Previous Entry Share Next Entry
Западный Тибет. Кора вокруг Кайлас
Tibet
ostrea

Mount Kailash. Tibet, 2013

Есть просто горы, а есть особенные горы.

Anagarika Govinda, the Lama (Ernst Lothar Hoffmann) "Путь белых облаков"

Общие сведения

Гора Кайлас (санскр. Kailāśā Parvata) расположена в одноименном горном хребте системы Гангтисе (Трансгималаи), располагающейся на юге Тибетского нагорья почти параллельно Гималаям, от которых отделена долинами рек Ярлунг Тсангпо (Брахмапутрой) и Сатледж. Гора известна и под другими именами: в тибетских текстах ее называют Gang Rin Po Che (Канг Ринпоче) – "драгоценный камень снегов", в традиции бон – Юндрунг Гу Тсе (Yungdrung Gu Tse), в Китае – Гандисышань (Ганжэньбоци). Последователи четырех религий – индуисты, буддисты, джайны и последователи бон считают гору священной, наделенной божественными силами и поклоняются ей. К Кайласу совершаются паломничества с целью совершения коры (ритуального обхода).

Индуисты считают, что на вершине Кайласа находится обитель Шивы. Пик является отображением или образом горы Меру, которая, подобно оси, является центром Вселенной, соединяя ад с небесами.

Джайны почитают Кайлас как место, где их первый святой достиг освобождения.

Буддисты считают гору центром мироздания, местом обитания божества Чакрасамвара (на санскрите), или Khorlo Demchog (тиб.), покровителя одной из высших тантр буддизма ваджраяны. Иногда его отождествляют с гневным воплощением Будды Шакьямуни. Выглядит он примерно так:


Кхорло Демчок (Самвара), живущий на вершине горы Кайлас, и его шакти

В религии бон Юнгдрунг Гу Тсе ("девятиступенчатая гора свастики") олицетворяет "девять путей бон". Здесь, согласно вере последователей бон, небожитель Тонпа Шенраб спустился с небес на землю и основал царство Шанг Шунг. На южном склоне горы расположена вертикальная трещина, которая примерно по центру пересечена горизонтальной и напоминает свастику. Своими четырьмя гранями (их еще называют "лицами" этой горы) Кайлас довольно точно ориентирован по сторонам света.

Еще одно местное название – Канг Тисэ (Gang Ti Tse) означает "камень, из которого течет вода" или "речная гора". Именно в этом регионе берут начало четыре крупнейшие реки Азии – Карнали, Сатледж, Инд и Брахмапутра. Если Кайлас является земным отображением горы Меру, то эти земные реки – отображение четырех мифических небесных рек, которые, якобы, текут с четырех граней священной горы в озеро Манасаровар, а оттуда – в четыре разные стороны света (опять получаеться символ свастики). Фактически это не совсем так – лишь река Сатледж берет исток в озере Ракшас Тал, куда попадает вода с ледников Кайлас. Остальные три реки имеют другие истоки.

Южная грань Кайлас ("Лазурное", или "Сапфировое лицо") – священная река Mabja Kambab ("река текущая с горы Павлина") – река Карнали, приток Ганга
Северная грань ("Золотое лицо") – священная река Seng-ge Kambab ("река, текущая с горы Льва") – река Инд
Западная грань ("Рубиновое лицо") – священная река Langchan Kambab ("река, текущая с горы Слона") – река Сатледж, главный приток Инда
Восточная грань ("Хрустальное лицо") – священная река Tamchog Kambab ("река, текущая с горы Лошади") – река Ярлунг Цангпо (Брахмапутра)

Попытки восхождения на Кайлас – факты общеизвестные и не очень

Если мы покорим эту гору, мы разрушим что-то важное в сердцах.

Райнхольд Месснер

Официально считается, что нога человека не ступала на Кайлас.

Австриец Херберт Тихи, готовивший восхождение на Гурла Мандата в 1936 году, поинтересовался у местного гарпона, что тот думает о возможности восхождения на вершину Кайлас. Гарпон ответил ему: "Лишь человек, полностью свободный от грехов, способен подняться на Кайлас, но для этого ему совершенно не обязательно карабкаться по ледяным склонам, подобно обезьяне. Он просто превратится в птицу и взлетит на вершину".

В 1985 году Райнхольд Месснер получил от китайских властей разрешение на восхождение, но отказался от него в последний момент из уважения к чувствам верующих. В 2000 году испанская экспедиция, которую возглавлял И.Мартинес Новас, с еще большим трудом и за значительную сумму приобрела пермит на восхождение у китайских властей. Команда уже установила базовый лагерь, но ступить на гору им не дали – паломники преградили путь экспедиции. Далай-лама, ООН, ряд крупных международных организаций, миллионы людей во всем мире выразили протест, и испанцам пришлось свернуть лавочку.

"Затмить Месснера". Попытку восхождения на Кайлас совершал (а может не совершал, мне лично это "восхождение" представляется фальсификацией, так как у подобных персонажей если уж враньё, так оно враньё от первого до последнего слова) под спонсорством российского ФСБ заслуженный артист популярного жанра шизотерической клоунады, полный доктор, полный профессор и окадэмик, "мастер дзогчен", мастер волшебного омолаживания (полного), неугасимая звезда федеральной трибуны мракобесия РЕН-ТВ, при поддержке Издательского дома "Лапша и Уши" "Аргументы и факты", некто Юрий Захаров. Правда, до вершины низкорослому покорителю священных гор оставалось, по разным данным, от 600 до 1800 метров, но об этом он из скромности умолчал, когда говорил о покорении собою Кайласа. Теперь вроде коммерческие группы экспедиции каждый год возит омолаживаться. За нескромное вознаграждение. В затерянные миры.

Говорят, китайские альпинисты тоже на Кайлас давно и неоднократно уже побывали, просто не афишируют, чтобы лишний раз не будоражить мировую общественность тибетской темой. Вот это, кстати, очень похоже на правду – прямого вызова не бросать, но показать "кто тут хозяин всего" – типичная китайская политика.

* * *
Кора вокруг Кайлас – карта маршрута

Полная внешняя кора составляет около 53 километров (фактически у большинства туристов получается меньше из-за подвоза на автобусах), путь проходит на высоте от 4600 до 5630 метров, совершается по часовой стрелке. Последователи религии бон ходят в противоположном направлении.

Я не отношусь к последователям ни одной из перечисленных религий, и ехала я в Тибет не отматывать карму, не за мистикой. Забегая чуть вперед, могу дать ответ на вопрос, которых интересует многих – ни с какой мистикой у Кайлас я не столкнулась, ощущения от пройденной коры были ровно такими же, как от любого похода в высоких горах. Я раньше видела горы красивее Кайласа, а некоторые места в Тибете произвели на меня не менее сильное впечатление – прекрасное озеро Манасаровар, вид на Гималаи из "земляного леса" каньона реки Сатледж перед рассветом, долина Гаруды... Но Кайлас – гора, которой в Азии поклоняются тысячелетия – это все же нечто большее чем просто красивая вершина.

Первый день коры, 05 мая 2013 г. Дарчен – Монастырь Дира-Пук
Расстояние – 20 км.

Место начала пути – поселок Дарчен (название поселка означает "шест для лунг-та"), когда-то бывший одним из главных рынков региона по продаже ячьей и овечьей шерсти. Здесь большинство туристов проводят ночь накануне выхода на кору. Все туристические джипы остаются на новой площади у въезда в поселок, отсюда туристов забирает китайский автобус и перевозит в выбранный гестхаус.


Джипы остаются у въезда в Дарчен, 2013

Если ехать к Кайласу после посещения озера Манасаровар, то ночевки в Дарчене можно избежать и сразу выходить на кору – первый день обычно ни у кого трудностей не вызывает. Если кора по графику после Гугэ, скорее всего ночевки в Дарчене не миновать, так как путь из Гугэ до Кайлас неблизкий. Для акклиматизации ночевка в Дарчене – наилучший вариант. В поселке есть китайский супермаркет – если с собой нет никакой еды, можно купить ее здесь. Выбор небогат, но на коре в гестах не будет почти ничего, кроме ядовитой химической китайской лапши, от которой, боюсь, основной сдвиг парадигмы у многих туристов и происходит. Чтобы разнообразить местное меню, я брала с собой из Непала кое-какой провиант. Большие запасы совершенно не нужны, но именно на коре голодновато, своя еда на пару дней точно не помешает.

В Дарчене есть монастырь линии друкпа Darchen Gön, в нем находят приют тибетские паломники, которым гестхаусы не по карману. Местные начинают кору с обхода этого монастыря. Тут же ведется торговля культовыми принадлежностями и "тибетскими" сувенирами китайского производства. Можно купить лунг-та для перевала (правда, свои флажки я привезла из Боднатх, так как моя кора началась от Ступы еще год назад). Есть публичная душевая (не работала), пункт медицинской помощи (дежурит скорая), интернет и телефон. Кстати, на коре мобильная связь есть на протяжении почти всего маршрута.

Знаменитый дарченовский "Ресторан", в кадр влез подгулявший лемуриец:


Самый русский ресторан в Дарчене

Слева от приметного "Ресторана" находится местная биржа труда – гестхаус, где нанимают на кору лошадей, яков и портеров. Вторая "биржа" – в гесте напротив. Внутри атмосфера деревенского клуба.


Столовая гестхауса в Дарчене

Рано утром тот же китайский автобус везет всех желающих к месту начала коры. Первая площадка с флажками – Chag Tshal Gang (Чакцал Канг), откуда открывается вид на Кайлас, расположена на высоте 4730 метров – это первое место на коре, где паломники совершают простирания. Дальше, в долине реки Lha Chu, находится поляна с шестом Дарпоче (Тарбоче), увешанным флажками (шест, чортены, место воздушного погребения и некоторые другие местные "знаковые достопримечательности" я как правило не фотографировала из этических соображений, в основном потому, что там присутствовали люди, пришедшие на кору с религиозными целями и совершающие обряды).

Важнейший тибетский религиозный праздник Сага Дава проводится здесь ежегодно в полнолуние четвертого лунного месяца. На празднике старый шест-дарпоче убирают и устанавливают новый. Если шест будет стоять строго вертикально, год будет урожайным, а скотина здоровой. Если шест наклоняется в сторону Кайлас – это дурное предзнаменование, означающее, что год принесет болезни, неурожай и падёж. Если же шест наклоняется в сторону, противоположную Кайлас – это чрезвычайно дурной признак, сулящий глобальные бедствия.

Отдых на тропе. На фото мой чудесный портер Карма, с первых минут получивший прозвище "Музыкальный киоск" за свой китайский приемник, который он не выпускал из рук ни на минуту. Хитростью или силой оторваться от музыкального Кармы на максимально удаленное расстояние было моей постоянной текущей задачей на коре. Он же, напротив, преданно и верно старался держаться рядом, поэтому в первый день пришлось шагать под ацкий бесконечный "тей-тередередейдей-тейтердейдердейдердей".


Тибетский портер Карма. Славный парень

Услуги портера на коре стоят в день 200 юаней, соответственно, на три дня – 600¥ плюс чаевые (я в конце дала 200¥, для хорошего человека не жалко). Портеры попались исключительно ответственные и порядочные, а улыбчивый Карма в своем национальном тулупе и модной ковбойской шляпе цвета бэж, украшенной петушиными перьями, вообще был там самым колоритным и постоянно работал у туристов фотомоделью.

* * *
Восточнее Дарпоче на возвышенности находится Drachom Ngagye Durtrö – место воздушного погребения монахов и лам, которое еще называют "кладбищем 84 махасиддхов", где раньше жило множество грифов. По понятным причинам здесь давно уже никого с помощью грифов не погребают – было бы нелепо сделать церемонию небесных похорон зрелищем для туристов. Так что птиц-падальщиков здесь осталось немного, зато в окрестностях Дарчена развелось очень много диких собак, которым молва приписывает "людоедский" статус. Случаи нападений собак на паломников действительно были неоднократно – многие предпочитают заезжать-выезжать автобусом именно по этой причине. Некоторые животные, судя по мощному шерстяному загривку, имеют примесь крови тибетского мастифа, в ранние утренние или вечерние часы я бы не советовала заходить на их территорию – навыки позитивного общения с бич-шантидогами из Гоа могут оказаться бесполезными. В обращении с собаками стратегия простая: бояться их нельзя. Если в горах на вас летит агрессивно настроенная лающая собака – бросайте в нее или просто в ее сторону камень – это они отлично понимают, потому что так делают местные. Опровано мною неоднократно на азиатских собаках как горных, так и равнинных национальностей. Наличие при себе треккинговой палки или штатива тоже очень способствует конструктивному диалогу.

Западнее Дарпоче находится Chorten Kangnyi ("Двуногий камень") – ворота коры. Индуисты называют его "Яма Двар" – врата бога смерти.

Буддийские обряды и подношения

В точке, где впервые открывается вид на Кайлас (на карте см. Chag-Tshal-Gang), подносят молитвенные флаги и хадаки для успешного совершения коры, а также делают простирания в четырех направлениях. Иногда подносят благовония и продукты (масло).
Поляна Дарпоче: здесь подносят молитвенные флаги, благовония или мани-камни с мантрами.
На небесном кладбище практикующие выполняют чод, поднося в своем воображении собственные тела.
Кангни, ворота коры: нужно трижды обойти чортен и пройти через его арку. Подходящее подношение в этом месте – волосы.

Я обрядов не совершала (развешивание флажков и хадаков на перевале не в счет) – полагаю, что их нужно делать только тибетцам.

* * *
Дорога первого дня коры проходит ущельем реки Лха Чу. Для Лакпы это уже десятая кора.


Дорога первого дня. Tibet, 2013

Во многих описаниях и путеводителя пейзажи первого дня коры описывается как безумно красивые, мне же окружающие виды представились довольно заурядными. Ущелье и ущелье, да грязная грунтовая дорога, по которой идет слишком большой людской поток и местный транспорт. Да еще начало сезона – местами грязи по колено, местами снега по развилку. Но вот странное дело – на коре мне казалось, что район Кайлас вряд ли стоит более одного посещения, а теперь, спустя некоторое время, я была бы не прочь вернуться туда снова.


Дорога первого дня коры в ущелье реки Лха Чу. Tibet, 2013

После монастыря Чуку Гомпа XIII в., посвященного божеству Gangri Lhatsum (этот монастырь, кстати, был первым восстановлен после культурной революции), расположенного высоко на скале (4820 м.), с левой стороны ущелья стоят три похожих друг на друга красивых пика высотой около 6000 – Tara, Amitayus, Vidschaya, и чуть дальше еще один – Gesar Ling (5690), названный в честь легендарного Гэсер-хана из Линга (по одной из версий, место рождения Гэсера Линг – это район Ладакха). Так изобразил Гэсер-хана мой любимый художник Гималаев Николай Рерих:


Гэсер-хан, 1941 г. Источник: Николай Рерих. Галерея картин художника

Слышали о коне Гессер-Хана, даже видели на скалах Тибета удары подков его. (Н.К. Рерих. Сборник "Врата в будущее")

Летом с этой горы течет большой водопад, который называют "Хвостом лошади Гэсера". В теплое время года (летом) воду можно набирать из водопадов и ручьев, текущих сверху со скал, а вот вне сезона, когда холодно, небольшой запас питьевой воды стоит взять с собой из Дарчена.

Еще одна картина Рериха:


Путь на Кайлас, 1932 г. Источник: Николай Рерих. Галерея картин художника

В торжественном величии Гималаев сокрыт источник, давший драгоценное учение всем народам. В каждой стране по-своему говорят о нем, как о Священной Земле, или Обители Мудрости. И Индия, родина Благословенного, знает о древних Риши, укреплявших свой дух среди этих удивительных мест.

Рерих Н.К. "Священная земля" (из сборника "Обитель света").

Так это выглядит в наши дни:


Долина реки Лха Чу. Тибет, 2013

На другой стороне ущелья – вторая площадка для простираний. У Западного (рубинового) лица.


Западное лицо горы Кайлас. Тибет, 2013

Кажется, что гора в этом месте нависает прямо над тропой. Лик Кайласа с этой стороны воистину грозен:


Западное лицо Кайлас. Тибет, 2013

Отсюда до монастыря Дирапук остается около 7 км. (медленно проходятся часа за три). По дороге, примерно в километре после Западного лица, есть палатка с чаем и провизией, где все обычно останавливаются на отдых, причем запасы продуктов привозятся сюда на грузовике. Дорога в мае местами покрыта снегом и льдом, но в целом выглядит шоссейной грунтовкой, по которой пройдет большинство видов местного транспорта, самый распространенный из которых я называю "тибетомобиль" (нечто на колесах, напоминающее гибрид мотоциклета и трактора с открытым кузовом-прицепом). На обочинах еще полно снега, но лемурийцам все нипочем:


Лемурийцы на моцике едут по снежному насту. Тибет, 2013

После чайной палатки места пошли покрасивее. Склоны окрестных гор еще покрыты снегом. Недалеко от палаток есть еще одна реликвия – черный камень бога Тамдрин (гневное божество с лошадиной головой) – в качестве подношения тибетцы смазывают его маслом, так что поверхность камня сильно лоснится. Некоторые приклеивают к камню денежные купюры.


Долина реки Лха Чу. Тибет, 2013

Лакпа болтает с другими гидами. У него в кофре тоже фотокамера:



Следующая картинка про главную примету русских туристов: с карематом системы "пендель", надежно защищающим тыл, в Гималаях ходят только наши люди. Гамаши опять же. Конечно, в кедах, как летом, перевал Дролма Ла не пройдешь, но гамаши для высокого снега – это, пожалуй, немного излишне – вряд там придется серьезно тропить, учитывая количество идущих на перевал людей.


Русские идут. Тибет, 2013

Я в Тибет поехала в легких гортексовых ботинках для хайкинга фирмы Timberland – очень удобных, но скользких, несмотря на заявленную производителем подошву из вибрама. В этом тимберлендовском вибраме я подскальзывалась даже в городе на асфальте. Еще, к сожалению, моя единственная десятидолларовая треккинговая палка, с которой я прошла в непальских треках километров эдак 300, меня подвела – в первый же день сложилась и больше не раскладывалась. Это все мелочи, конечно, но увы – отсутствие приемлимой экипировки в сочетании со снежными условиями нарушили план радиального выхода из Дира-Пук вплотную к Северному лицу, изначально заложенный в планы. Чтобы идти к Северному лицу вдоль ледника Кангкьям (Kangkyam) весной или осенью, нужны кошки. Летом же эта радиалка проходится без особых проблем, а сама кора – в кроссовках.

Пейзаж перед поворотом к монастырю:



Если оглянуться назад:


Долина реки Лха Чу – вид на вершины Tara и Amitayus


Долина реки Лха Чу – вид на вершины Amitayus и Vidschaya

По мере продвижения вперед из-за склона начинает открываться незабываемый вид на Северное лицо Кайлас:




Северное лицо Кайлас. Тибет, 2013

Основной ориентир для выбора места будущего ночлега – капитальный мост через реку. Если решено ночевать в гесте при монастыре Дира-Пук, его нужно перейти, свернув налево. Лакпа велел идти к монастырю, так как в новом гестхаусе ночевка комфортнее, хоть и подороже. Если ночевать планируется в гестах, расположенных ближе к Северному лицу и перевалу – переходить мост не нужно, держитесь правой стороны. Вид на гесты, которые справа (ближе к перевалу, чем монастырский):


Брутальная туристическая инфраструктура прикайласья. Тибет, 2013

Немного не доходя монастыря есть несколько холмиков, изрытых сурочьими норами – живущие там мармоты почти не боятся людей, хватают печеньки чуть ли не из рук.

Вот наконец и монастырь имени Пещеры, где оставил свой след священный рог ячихи (Дрира-Пук). "Dhira" означает "рог самки яка" (их в Тибете называют не только "нак", но и "дри"), "Phuk" – "пещера". Высота тут более 5000 метров.


Dhira-Phuk Monastery and Guesthouse. Tibet, 2013

История монастыря начинается примерно с XIII века – он был построен вокруг пещеры, где после совершения коры вокруг Манасаровар укрывался от бури паломник Гоцангпа (линия Друкпа Кагью). В пещеру можно войти через узкий вход, она очень маленькая – запускают по одному. На потолке пещеры можно видеть отпечаток рога той самой ячихи, в лхаканге монастыря в центре находится изображение главного покровителя Тибета – бодхисаттвы сострадания Ченрези (Авалокитешвары) и две статуи Будды.

Согласно легенде, Гоцангпа в ненастье пошел в сторону перевала за ячихой, которая привела его в эту пещеру, где они провели ночь, пока снаружи бушевала страшная снежная буря. На помощь Гоцангпе пришла дакини (тиб. Khandroma, "гуляющая по просторам") с лицом льва по имени Сенге Донгпа и послала 24 волчиц (богиня Тара имеет 24 основных воплощения, а всего их 108), указавших Гоцангпе через Долину смерти путь к перевалу. На перевале волчицы превратились сначала в одного огромного волка, а тот превратился в священный камень Дролма До, которому поклоняются паломники. С тех пор считается, что сама богиня Тара помогает путникам в преодолении перевала при совершении коры.


Фотография монастыря Дира-Пук, сделанная в 1935 году Джузеппе Туччи

Сегодняшний монастырь – новострой начала 80-х годов, так как во время культурной революции абсолютно все монастыри у Кайлас (да и в большинстве других мест) были разрушены китайцами до основания.


Чортены у монастыря

Гестхаус монастыря состояит из двух частей – старой и новой. В старой части койкоместо стоит 50¥, в новой (сейчас это самое комфортное для ночевки место на коре) – 100¥. Комнаты в новом здании вполне комфортные, удобные кровати с чистым бельем и любым количеством одеял (в сезон наверное не с любым). Ни душа, ни водопровода нет, туалет на улице являет собой выдающийся образец лемурийского зодчества. Он просто дико смешной. Представьте двухэтажный дом, где первый этаж высотой метра 4 – выгребная яма, но передней стены нет, так что процесс предстает как бы в разрезе. Расположен далековато от гестхауса – чтобы до него добраться в ночи, нужно совершить небольшое восхождение при свете звезд.

Кухонька геста довольна тесная и тут не готовят ничего, кроме чая и химической лапши. Я положительно отношусь к цампе и пустому рису, очень уважаю тибетский соленый чай. Но вот китайские дошираки и подобные ему полуфабрикаты способна употребить разве что в припадке голодного безумия, так что в ход пошла привезенная через границу контрабандой консерва. Удивительно, конечно, но вездесущий дух азиатского предпринимательства здесь не столь силен, как в других местах – ни одного заведения с хорошей едой, спрос на которую среди одних только иностранных туристов был бы огромен.


Суровый взгляд этого лемурийца как бы намекает, что тут жрать не дадут

От монастыря открывается великолепный вид на Северное лицо Кайлас. Перед Золотым лицом Канг Тисэ стоят три горы поменьше: Чана Дордже (Ваджрапани) на западе, Jampelyang (Манджушри) на востоке, и Ченрези (Авалокитешвара) в центре.


Mount Kailash North Face between Chana Dorje and Jampelyang
Эта же панорама в более крупном размере.

Ну и единственное фото второй половины дня – в связи с погодными условиями съемка Северного лица на этом закончилась, хоть планов изначально было громадье.


После обеда лицо Кайлас затянуло непогодой

Продолжение

P.S. Заинтересованным лицам могу сообщить, что я с недавних пор есть в фейсбуке (как бы символизируя наиболее отсталые слои населения): Facebook Page


  • 1
о, ты это сделала!!!!

Жень, "это" сделать никому не поздно лет этак до 70. Торунг Ла натурально - чахнешь, но не дойти шансов нет.-)

"лемурийцы на мотоцикле" - смешно звучит ))

Лемурийцы - это у меня в узком кругу мем такой образовался. По мотивам поездки.-)

Спасибо за прекрасные фотографии и обстоятельный рассказ )

первый день обычно ни у кого трудностей не вызывает

У меня вызвал огого какие трудности. Несмотря на хорошую акклиматизацию, я шла, словно в коме. У меня ничего не болело, но я не соображала, спотыкалась и падала, когда садилась отдыхать - отключалась (то ли засыпала, то ли теряла сознание). Еле-еле дошла. Второй и третий день были значительно легче.

Ломка - это нормально, у большинства людей организм "разгоняется" для трека не с первого дня. Акклиматизация как бы есть, но она пассивная - 8-10 дней езды в джипе...

Я на треках "разгоняюсь" примерно к четвертому дню, а когда тебя с джипа выгружают практически вплотную к перевалу - это да, как минимум непривычно.-)

Пара замечаний. Австрийца правильно называть Герберт Тихи. По-немецки так читается. Он же влез на Чо Ойю первый. Он же проехал на мотоцикле всю Индию, был в Агфанистане, исследовал Западный Непал и т.д. Уникальный дядя.
Тихи, кстати, если не изменяет память вынужден был подарить гарпону свою подзорную трубу, чтобы тот смог высматривать духов на вершине Кайласа ))

>>> и ехала я в Тибет не отматывать карму, не за мистикой

О! Нормальный, здравомыслящий человек )

Последнее фото – очень!

В Фейсбуке угу, уже сдружились. С попаданием в мир дебильной интерактивности, мелькания и клиповости сознания )

P.S. Что за глаз со слезой на юпике?

Точно, по-немецки ж...Тихи сейчас поправлю.

Глаз не только со слезой, но и с флагом свободного Тибета - агитация и пропаганда.
У меня там в Тибете еще остались кое-какие дела - снять тематический репортаж в Лхасе и спиздить плед в ихнем поханом самолете, но начинать-то можно и с малого.-)

Cвета, спасибо за великолепный рассказ, как всегда, глубоко и со знанием дела:) Северное лицо Кайласа великолепно. Ждем дальше! манастыри какой линии? росписей не будет?

Монастыри в основном линии Кагью (Гоцангпа, Миларепа...). Фотографировать в монастырях в Тибете повсеместно запрещено. Внутри даже не снимают обувь - в Непале такое невозможно себе представить.
Поэтому монастыри производят впечатление искусственных муляжей, в них нет души.

Блин, читаю ваши посты и сердце щемит каждый раз...

Надо ехать куда щемит.-)

Прочитал Вашу историю о прохождении коры, понравилось. Интерсно, фотографии красивые,

Светлана, огромное Вам спасибо за этот пост! Без Вас никогда не разобралась бы с переводом текста на этой картинке:


- и не могла бы двинуться дальше, а текста еще ого-го сколько, потому как перевожу не комикс, просто картинку из него использовали. Museau du Yak запутывало, а благодаря Вам я поняла, что искать надо вовсе даже Рог яка (точнее, ячихи :)) - спасибо!

Пожалуйста, рада быть полезной.

очень хороший отчет! заставил не раз улыбнуться, в то же время много подробной информации! проходил этот маршрут 4 раза,сейчас еду пятый,читаю эти строки в Шигатзе и вдохновляюсь предстоящим паломничеством! спасибо!!!!

Пожалуйста.-) Передавайте Кайласу привет.

<b>Западный Тибет. Кора вокруг Кайлас</b>

Пользователь yana_studio сослался на вашу запись в своей записи «<b>Западный Тибет. Кора вокруг Кайлас</b>» в контексте: [...] Оригинал взят у в <b>Западный Тибет. Кора вокруг Кайлас</b> [...]

  • 1
?

Log in

No account? Create an account